《滇西北踏金》劉鴻渝
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滇西北踏金 劉鴻渝 迪慶朋友亞笙多次邀請我去滇西北那神秘的高原作客。他說，春天最好，草匍百花盛開，那是羚羊與牦牛的高山，那是黑頸鶴與花冠鹿的草原，那是一扇向所有人都敞開的美麗的帳門。然而，我卻選擇了秋天。 迪慶高原是橫斷山的初脈，是地球上最高的陸地--青藏高原的東南門戶，是茶馬古道神秘的要沖，對大多數(shù)人來說，這仍然是一片未知的領(lǐng)地，是一座神秘莫測的堡壘，是一位讓人總想試著接近又有幾分讓人自慚的美麗姑娘。我之所以這個時節(jié)勇敢地探測迪慶，是因為攝影家張和旅行家雷說這個時節(jié)可以拍出好的照片。 柏油路不僅平坦，而且十分寬敞，比從下關(guān)到麗江的路況不知好多少成。真是喜出望外，使任何一個外來人都能十分輕易又十分輕松地到這里感受人類原始的山川和精神，甚至因此使我在靈魂深處產(chǎn)生一種醒悟和顫動。 進(jìn)入中甸，我感到整個高山草原都那么雍容華貴，又是那么樸實可親。才過虎跳峽，迎來了每個迪慶人都引以為自豪的哈巴雪山，它是迪慶的南大門，是一位高傲的白雪公主，海拔達(dá)5396米，是第四級阿爾卑斯喜馬拉亞構(gòu)造的產(chǎn)物。這里山頂終年冰雪封凍，主峰挺拔孤傲，四座小峰環(huán)立周圍，恰似一頂閃著銀光的白玉寶頂，雄奇而靈秀，當(dāng)然最美的是哈巴雪山的夕照，我們也恰巧趕上了，我終生都會感覺到那種輝煌，那種光艷和威嚴(yán)，雪山冰川如同冰塔，晶瑩連綿，宛如白色透紅的金字塔，一排排列在高原之門。當(dāng)然，在溶雪深處還裸露出大山黎黑的骨骼，有如刀削斧砍一般；棱角與層次使人膽怯。峭壁綿延環(huán)鎖，有的如槍如錐，有的如筆如筍，有的似樓臺，有的如寺宇，在海拔3500米上的盆地還擁抱著一泓泓的冰漬湖泊，其中最有名的是黑海，圓海，黃海，雙海，海拔都達(dá)4300米。 我平生第一回這樣親近地靠近大雪山的實體，我的目光和鏡頭都首次朝觀了哈巴雪山在半天里的悠然巍峨，在一碧如洗的藍(lán)天下，我被雪山那天界宮關(guān)所征服，早已失去了未進(jìn)入高原時的那種恐怖。 其實，最讓人難忘和興奮的還是在哈巴雪山下的草甸，一片草壩子異乎尋常地開闊，長滿了鮮紅似火的蘭朵，蘭朵是一種小草，有的人叫狼毒，藏語叫格里。春天開蘭花，而到了秋天葉子變紅，一望無際，緋紅得有些妖冶，暖且深沉的色調(diào)，萬物都沐浴在這紅色的光海里，不管是遠(yuǎn)處的雪山，近處的峽谷，都儼然升起一種莊重的幸福感。這種動人的景觀之所以能完整的保留，讓我們飽覽，還因為這種植物本身固有的特性，它雖然艷若山茶，但葉脈里都充滿了毒素，連牛羊都不敢動它。使人更加興奮的是，蘭朵紅原上的景色也并不像人們所想象的那樣單調(diào)，在紅色海洋之中也有褐石，水塘和鮮嫩的綠草，牛群、羊群仍然自得地在其中游蕩撒嬌，我們?yōu)榇伺牧撕芏嗾掌刑m朵，有牦牛，有白的雪山和紅的草地，有綠色的原野和灰色的炊煙，美麗的風(fēng)景已變成了一種實在的物質(zhì)，永久的雪山和強(qiáng)烈的陽光把原形雕成了立體的圖案，我們似乎和所有人都在盡性地欣賞這一片疏密有致的彩釉浮雕，這是沒有親臨其境而永遠(yuǎn)不可能想象到的景觀。 我們跨進(jìn)了噶丹松贊林寺佛殿，這是一座于康熙十八年由**五世擇地而建的藏式廟宇，最初感覺到的仍是我在建塘賓館醒來時的那種肅穆，我們從南面的門廊走進(jìn)去，通過一道雕刻華麗而呈朱紅色的拱門，來到大廟之內(nèi)，踏進(jìn)教堂中部的充滿酥油味和紅色經(jīng)幡的濃陰，我們看到了環(huán)列四周的神態(tài)各異的佛像。寺廟很大，也很寬敞，不過廟房已相當(dāng)老了，有人在不斷地維修，屋頂粗大的過梁仍然堅固地支撐著，靠近每條過道的端頂，都有較大的窗牖，那樓廂與圣壇之間全部是酥油燈的黃金，它們搖曳著紅光，在圣壇的兩旁，也有幾把式樣古樸但雕刻精致的木椅，佛堂中部的地面鋪滿了草墊和錦毯，數(shù)以百計的年輕僧佛正在念經(jīng)數(shù)珠，支撐廟頂?shù)闹右倭⒃诘厣?，在斜著的光柱之間形成了一種交叉的力量，整個廟堂如浮在黑沉沉海面上的萬點金燈樂園。 在這些大**圓頭連成的波浪海洋之上，一面黃色幡旗仿佛永遠(yuǎn)向下垂瀉，幡旗上面編制各種如蛇形，如菱形的紅色、白色的圖案，就像一幅草率粗獷的油畫，又像是原始世界人類和大自然第一次斗爭的進(jìn)軍圖。這面大旗在香火和酥油燈的煙霧中隨著我的腳步而慢慢地向我靠攏，有一位老人在旗下端坐，他穿著一件絳紅色的粗布長袈裟，手上拿著一串念珠和一本用布袋子包好的大書，這是一位喇嘛，雖然上了年紀(jì)，但又高又壯，剃得光禿禿的頭頂顯得十分圓溜，他的鼻子也大且棱廓突出，還有兩扇很黑的鼻孔，臉剃得十分干凈，有一片略略上翹的嘴唇和一個闊大而方正的下巴，牙齒緊閉，但雙唇不住地翕動，發(fā)出微微的，又有抑揚頓挫的聲音，這聲音很嚴(yán)肅而有感染力，不僅我能聽到，而且在大廳里的所有的活佛都能聽到，念到一定的節(jié)奏，所有的活佛都像川劇里的吼幫一起幫膛共鳴。這是一張神圣而又平淡無奇的臉。這是一雙和善但又不是一目了然的眼睛，總之，寺廟里完全是一幅流動著而且有巨大回音的油畫。 當(dāng)我們的專業(yè)攝影包裝滿幾十個攝完的彩卷，當(dāng)我順利地返回中甸，并收拾行裝即將離開迪慶時，似乎感到迪慶的神秘帳幕還未全部揭開，我們這類浮光掠影的不速之客永遠(yuǎn)也不可能體驗透徹迪慶的魅力。不過，這使我想起了另外一個人，這就是美國小說家詹姆斯.希而頓。他在1933年曾因出版一本暢銷書《失去的地平線》而名聲大噪。書中描述了一名駐印度的外交官和三位朋友乘坐飛機(jī)因故迫降在一個雪山環(huán)繞的神秘峽谷群中的村鎮(zhèn)，這是一片與世無爭的和平、寧靜并永恒不衰的凈土，他們因禍得福，在這塊圣土上每走一步都是對人類生活和對地球認(rèn)識的愉快發(fā)現(xiàn)，小說把這塊美麗的土地典型化為“香格里拉”。 半個世紀(jì)以來，人們對香格里拉的認(rèn)識并沒有深入多少，但探險家們又渴望著認(rèn)識文化發(fā)展的歷史，認(rèn)識地球及人類環(huán)境的過程，“香格里拉”雖然是小說中描繪的典型環(huán)境，但是，一切處于自覺狀態(tài)的學(xué)者，讀者，探險者，在受小說形象描寫的感應(yīng)同時，也堅信“香格里拉”絕非如英國十九世紀(jì)另一位偉大作家威廉.莫里斯所憑空捏造出的“烏有鄉(xiāng)”，而一定是有真實的原型環(huán)境，因為在小說中有雪山環(huán)繞四周，有雪峰連綿不斷，有雪峰下的原始森林，森林中的人間最珍稀的108種如羚羊、蟲草之類的珍希動植物。雪山為城，江河為池，雪中間是廣闊無垠的草原，草原被江河分割成八塊，象征著八瓣蓮花，在這里，人們有自己的宗教和輝煌的寺廟，沒有戰(zhàn)爭，沒有罪惡，互親互愛，生命和靈魂都可以達(dá)到永恒。小說中的生活環(huán)境完美地保存了自然界和人文界的原始風(fēng)景，幾個外來人能夠輕易地感受到人類原始的美好精神和淵源流長的影響以及源自土地雪山美好靈魂的再現(xiàn)和希翼。 《失去的地平線》出版的時代，恰逢兩次世界大戰(zhàn)之間，世界的經(jīng)濟(jì)蕭條，戰(zhàn)亂不息，人們一方面渴望有一種和平寧靜的環(huán)境，另一方面，誰也沒有條件和精力沿著這條地平線去尋找，印證小說中描繪的天堂，半個世紀(jì)以來，無數(shù)的人文學(xué)家，探險家先后在印度、尼泊爾、西藏、新疆一帶尋找這個美麗的環(huán)境，但都與書中的描寫相勃，另外，還有種種其他的假說，但沒有誰能親臨此地驗證，中甸這塊需要金鑰匙才能打開的珍貴地殼，它仍然在沉沉夢鄉(xiāng)中。 二戰(zhàn)以后，和平的時間在行進(jìn)，香格里拉仍然是香格里拉，迪慶也仍然是迪慶，希爾頓的足跡被暴風(fēng)雪掩蓋了半個世紀(jì)以后，在人們的心目中，香格里拉終于由小說中的典型環(huán)境變成了一種不可知的地理境界，一種可以體驗到的豐富意味。60年代有的西方人朦朧地認(rèn)識到香格里拉和中甸相似，到了90年代，這種聚焦點更為集中和科學(xué)了。無數(shù)的專家、學(xué)者蜂擁而來，克服種種困難，以不同的方式進(jìn)入了中甸，進(jìn)入了迪慶，去接受和被接受，去驗證和被驗證，香格里拉再也不僅僅是美妙文字的組合，更不是一般商店餐館獵奇而用的招牌，他已經(jīng)被明確驗證，“香格里拉”就是中甸藏語“中心的月亮”。 |
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