餛飩，聽名字很不凡，也許源自“混沌”二字，令人聯(lián)想起宇宙洪荒、盤古開天，頗大氣。其實不過是種家常食物，在江浙地區(qū)叫小餛飩，福建稱扁食，四川叫抄手，有海鮮和麻辣兩種口味，港粵起名云吞，個頭大的多，咬一口，蝦肉彈牙鮮美。

餛飩最開始流行于江南市井間，攤主往往是挑著擔(dān)子來賣，以敲竹梆代替吆喝，竹梆裝在餛飩擔(dān)前，用竹管做成，在竹管中開一條長槽，再用一條細(xì)硬木用以敲打。鍋是普通鐵鍋，扁擔(dān)也只是一根圓滾滾的松木棍子而已。除了木柜、缸灶之外，還附帶一個小方桌和兩三條很窄的條凳?！昂V篤篤，篤篤篤……”竹梆聲自遠(yuǎn)而近，無論黃昏還是深夜，吃客聞聲而來，擔(dān)子在街頭一支，現(xiàn)煮現(xiàn)吃，水汽彌漫，香氣四溢。尤其漫漫冬夜，饑腸轆轆的夜歸人路過時，要上一碗餛飩，再舀半匙辣椒末，就著擔(dān)前搖曳的燈光慢慢地吃，雖不能吃飽，但一碗熱騰騰的餛飩下肚，至少也暖和了疲憊的身子。

這是普通的餛飩擔(dān)子，也有講究的。汪曾祺的短篇小說《晚飯花》講了一個三姊妹出嫁的故事。三姊妹的父親秦老吉也以挑擔(dān)賣餛飩為業(yè)，他的擔(dān)子要精致得多：“這副擔(dān)子非常特別。一頭是一個木柜，上面有七八個扁扁的抽屜；一頭是安放在木柜里的燒松柴的小缸灶，上面支一口紫銅淺鍋。銅鍋分兩格，一格是骨頭湯，一格是下餛飩的清水……這副擔(dān)子是楠木的，雕著花，細(xì)巧玲瓏，很好看。這好像是《東京夢華錄》時期的東西，李嵩筆下畫出來的玩意兒?！?/p>

古龍小說里寫退隱江湖的絕頂高手穿著打了補(bǔ)丁的布衣賣餛飩，擔(dān)子一頭是燒得正旺的炭爐，上邊架著一口滾水鐵鍋，另一頭的瓶瓶罐罐里裝著麻油香醋和粗鹽，底下的柜子里有很多粗糙的陶碗。當(dāng)然也有幾瓶便宜的燒酒，幾個銅板就能買醉一場。夜深了，老板在青瓦小巷的角落里擺好擔(dān)子，卸下一桌四凳，桌上點著風(fēng)燈或者一根明燭，一言不發(fā)地等著客人光顧?？腿擞衷鯐堑乳e之輩，就算販夫走卒，心里也有各自驚心動魄的故事，喝多了想說就說說，不想說了哭一場笑一場也無妨。

也有云髻峨峨的絕色佳人獨自前來喝酒，除了餛飩，再要一盤花生米，對著燭光一杯接一杯。如果，我是說如果，如果有英俊的俠客默默的地走過來陪她，那就是一個凄美離奇的愛情故事；如果有人追殺來，一根毒針打在碗邊，那就是一個刀光劍影的復(fù)仇故事；如果跟來的是一個穿黑衣、佝僂著背的老太婆，那不用說了，她一定是賣糖炒栗子的熊姥姥。
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在北方，餛飩既是早餐或夜宵的點心，也可作正餐。我上大學(xué)時，搬至新落成的校區(qū)，周圍荒僻，餐館多是小館，一過深夜十二點全部打烊，幸好有餛飩擔(dān)子可作夜宵，攤主大多是來自安徽的青年男子，天黑之后才出來擺攤。坐在擔(dān)子旁邊吃餛飩，感覺很局促，但別有一種樂趣，所以大家都愿意擠在條凳上吃。我有一個同學(xué)食量甚豪，每晚臨睡前必用一只飯盒裝一包方便面，再出去買一碗餛飩，泡在一起吃。這種餛飩皮很薄，里面只有一丁點肉餡，湯里加榨菜丁、蝦皮，煮得很軟，可以不用筷子或勺子直接喝下肚，味道還不錯。

出差去上海，朋友請吃正宗的上海小餛飩，店門口掛一副食牌，白底黑字寫“縐紗小餛飩”，十分的形象。七分瘦三分肥的純?nèi)怵W兒，用刀背剁成肉泥，和蔥、姜、鹽攪拌均勻，裹在皮子里。待熟了，皮子在湯水里懶懶地散開，像一層薄薄的絹紗，帶著天然的婉約，又兼蔥花是碧綠的，蛋皮是鵝黃的，紫菜是紫褐的，勺上一點噴香的豬油，一碗小餛飩捂在手里，色香味形全都有了，人就那么容易滿足了。

餛飩味道鮮美，餛飩皮必得搟得薄，從前的點心店都是敞開式現(xiàn)包現(xiàn)吃，那皮子晶瑩剔透、薄可見字。阿姨們一手持竹篾，一手捧餛飩皮，挑肉掐餛飩，手指翻飛，眼花繚亂，堪稱藝術(shù)。我研究了許久，看我媽包小餛飩，也是一秒一個，奈何到我就成了隔行如隔山。凡經(jīng)我手的小餛飩，乍看還挺像那回事，一下鍋，全散成了一團(tuán)混沌。

想來世間萬物都有一種巧，不入其門，舉步維艱。